Как замерить компрессию в двигателе и что может показать проверка

Замер компрессии в двигателе — процедура, которая на слуху у каждого автолюбителя. Чуть что не так с мотором, «бывалые» из гаражей спросят: «А ты компрессию-то мерил?» Молодого моториста на флоте посылают к старшему механику, чтобы тот выписал ему ведро компрессии. Мы на удочку не попадемся, потому что разберемся.

Что такое компрессия

Компрессия — это давление, создаваемое при ходе поршня на такте сжатия при оборотах стартера. Оно характеризует герметичность цилиндра. Последняя определяется состоянием деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и газораспределительного механизма (ГРМ), а также правильностью их настройки.

В ЦПГ входят поршень, поршневые кольца и гильза цилиндра, в ГРМ — сопряженные пары клапанов и седел клапанов. Между головкой блока цилиндров и самим блоком находится прокладка ГБЦ. Она изолирует цилиндры, рубашку охлаждения и масляные каналы. При пробое или прогаре прокладки, давление сжатия снижается: сквозь брешь утекают бензовоздушная смесь и газы.

Нормы компрессии в цилиндрах двигателя

Компрессия — это давление, поэтому и измеряется она в единицах давления. Наиболее удобны для использования атм, bar, кг/см². Раньше в руководствах по эксплуатации писали допустимое значение (например, для Жигулей это было 10 кг/см²). Теперь от этого отошли, и считается, что степень сжатия нужно умножить на 1,1–1,4, так мы получим номинальную компрессию в кг/см². Для дизеля коэффициент равен 1,7.

Раньше минимально допустимой величиной считалось 18 кг/см². Допустимым считается перепад компрессии в соседних цилиндрах 1 кг/см². На практике необходимо пользоваться только данными из рабочей документации по конкретному двигателю.

Причины снижения компрессии двигателя

Нас часто спрашивают: «На что влияет компрессия двигателя?». Она ни на что не влияет, но показывает текущее состояние силового агрегата. Если компрессия низкая, то двигатель изношен, или имеет дефект.

1. Со стороны ЦПГ показатель может снижаться из-за износа колец или втулки цилиндра. Кольца и поршень могут быть сломанными, а гильза — треснутой или с задирами.
2. Со стороны головки цилиндра — это негерметичный клапан. Если неправильно установлено положение вала ГРМ относительно коленвала, компрессия снижается из-за несвоевременного открытия/закрытия клапанов.
3. Прокладка ГБЦ тоже бывает негерметичной.

Нарушение взаиморасположения коленчатого и газораспределительных валов приводит и к худшим последствиям. Клапаны ГРМ сталкиваются с поршнями. Компрессия при этом становится равной нулю, а двигатель отправляется в ремонт.

Основные неисправности, на возможность которых указывает проверка компрессии двигателя:

• Повреждение в цилиндропоршневой группе вызывает падение мощности мотора, повышенный расход топлива и масла, образование нагара, увеличение давления картерных газов.
• Неисправность клапанов тоже снижает мощность, увеличивает расход топлива. Ухудшается газообмен и продувка цилиндров. Кроме того, при пропуске горячих газов через неплотности клапана, тарелка и седло начинают все интенсивнее прогорать.
• При потере давления через прокладку ГБЦ может возникнуть смешение различных сред (газов, масла, охлаждающей жидкости).
• При получении неудовлетворительных результатов необходимо доподлинно выяснять причину и принимать меры. Иначе проблемы нарастают, как снежный ком и становятся комплексными.

Как правильно произвести замер компрессии в двигателе

Разберем, как проверить компрессию в двигателе на практике. Для того чтобы результаты можно было сопоставлять с нормативами, необходимо соблюсти следующие условия:
Двигатель должен быть прогрет.

1. Подачу топлива следует отключить.
2. Частота оборотов бензинового двигателя — 200 об/мин, дизельного — 250. Для этого аккумулятор должен быть заряжен, а стартер — исправен.
3. Воздушный фильтр — чистый (или снят).
4. Дроссельная и воздушная заслонки открыты (при замере газ в пол, подсос задвинуть). Дизель не имеет этих заслонок, в нем путь воздуху всегда открыт.

Даже при проверке только одного цилиндра выкручиваются все свечи (форсунки для дизеля).

Как проверить компрессию в двигателе автомобиля своими руками

Процесс это несложный, и вполне доступен автомобилисту-любителю. На бензиновом моторе лучше это делать с помощником. Будем пользоваться прибором, под названием компрессометр. В его основе манометр со шкалой до 20 атмосфер. Компрессометр оборудован пустотелым штоком с резиновым конусом на конце, невозвратным клапаном, для фиксации максимального давления и механизмом сброса показателей.

Выполняя все ранее указанные условия, приступаем к замеру:

1. Компрессометр конусом упираем в свечное отверстие.
2. Напарник сидит в кабине и по команде включает стартер. Проверку производим при открытой дроссельной заслонке, поэтому педаль газа нужно полностью выжать.
3. Прокрутку прекращаем, когда давление перестает расти. Обычно это 2–3 такта сжатия.
4. Записываем показания и обнуляем прибор.
5. Переходим к следующему цилиндру.

Если замер компрессии в двигателе не соответствует норме

Разобравшись, как померить компрессию в двигателе, рассмотрим, где конкретно следует искать изъян, если проверка показала неудовлетворительный результат.

Следует обращать внимание на динамику повышения давления. Если показатель низкий на первом такте, но активно растет на следующих, это говорит об износе ЦПГ. Если после первого хода сжатия значение не возрастает, вероятно, виноват клапанный механизм.

Дальнейшая диагностика

На этом принципе работает более сложный тестер, который также позволяет оценить состояние цилиндров двигателя по скорости падения давления. Это полезный прибор, но он не измеряет компрессию и имеет некоторые ограничения. Падение давления измеряется при положении поршня в верхней мертвой точке и закрытых клапанах, поэтому из исследования исключается область цилиндра вблизи НМТ, так как один из клапанов всегда открыт при нахождении поршня в этой зоне. Измерение компрессии различными методами и знание симптомов проявления неисправностей позволяют диагностировать герметичность цилиндров и локализовать дефект.

Как проверить компрессию дизельного двигателя

Топливные трубки от ТНВД к форсунке нельзя отгибать — потом будет трудно придать им былую форму. Вся конструкция снимается целиком после откручивания гаек от штуцеров насоса и форсунок. Все отверстия необходимо закрыть от попадания пыли и грязи. Последнее может вызвать зависание иглы распылителя и форсунку придется ремонтировать.

При снятии свечи не применяйте рожковый или накидной ключ. Пользуйтесь удлиненной головкой и воротком. Его рукоятку сдвиньте по центру инструмента, чтобы создавать усилие с двух сторон. Таким образом, свеча будет испытывать только напряжение кручения, но не изгиба. На СТО применяются устройства, создающие не только усилие, но и вибрацию. Это помогает избежать поломки. Сборка дизельной системы требует применения динамометрического ключа. Несоблюдение момента затяжки вызывает заклинивание иглы распылителя, а для свечи это чревато сломом при демонтаже в будущем.